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身為斯洛維尼亞的首都，盧布亞納(Ljubljana)，人口僅僅28萬。

這個迷你的首府，用走的就可以悠閒的逛完市區景點。

盧布亞納是歐盟會員國數一數二的年輕首都，也是人口最少的歐洲首都之一。

儘管小巧卻五臟俱全，其可看性遠超過一般人對這座迷你城市的想像。

攤開地圖，盧布亞納的地理位置剛好夾處在維也納、布拉格、威尼斯之間。

雖然名氣遠不及這些歐洲名城；也沒有嘆為觀止的鐘乳岩洞和城堡，以及美不勝收的島湖；

然而卻在融合了日耳曼、斯拉夫、拉丁等民族中，發展出獨特的文化。

盧布亞納從街道、公園、市場到博物館、藝廊、劇院，充滿巴洛克以及新藝術的建築風格中，

不泛古埃及、希臘、羅馬、拜占庭、伊斯蘭，以及斯洛維尼亞等等建築元素。

雖然作為斯洛維尼亞首都的歷史並不久，盧布亞納建城已超過二千年，卻是一座古老的城市。

從古羅馬時代、神聖羅馬帝國、拿破崙的法蘭西帝國、奧匈帝國，

到前南斯拉夫共產政權瓦解後，於1990年獨立建國才自己當家作主，更於2004年加入歐盟。

碧綠的盧布亞納河自西南流向東北，從巍巍的山丘城堡山腳下悠悠走過；

右岸是中世紀混合巴洛克式的舊城區，左岸則是新古典融合新藝術風格的新城區。

阿婗19歲開始，第一次到歐洲自助旅行；從此以後就愛上了，當背包客的自由自在。

二十多年來，自助旅行讓阿婗~~~

可以泡在美術館一整天，醉心在熱愛的藝術饗宴中；

也可以盡情的悠遊在博物館裡，體驗當地的人文薈萃；

也能夠融入神聖的教堂，沉浸在片刻的靜謐裡；

還可以悠遊在湖光山色中，親吻大自然的綺麗風光；

更可以漫步在街頭，享受飽覽風土民情的愜意。

厚話的阿婗今天不談歷史文明還有建築美學，也不談音樂賞析和宗教藝術，

更沒有上山下海的覽遍國家公園，徜徉在瀑布淙淙的山林間。

各位親愛的格友們，現在，就請大家，很隨性的跟著阿婗的腳步；

恣意的漫步在都巴爾幹半島上斯洛維尼亞的首都，盧布亞納(Ljubljana)的街頭。

 位於盧布亞納市中心的普雷雪倫廣場(Presernov Trg)，

不僅是當地人舉辦文化節慶活動的地方，也是許多觀光客步行首都盧布亞納的起點。

普雷雪倫廣場上的，詩人普雷雪倫紀念雕像(Preseren Moonument)，

為紀念斯洛維尼亞最偉大的詩人，普雷雪倫(France Preseren，1800~1849)。

雕像後方有位希臘神話中的謬思女神，則是代表著詩人普雷雪倫的靈性與文采，

是受到司掌文學藝術的謬思女神，所特別眷戀加持的。

詩人普雷雪倫，不但詩作充滿愛與自由，其中一首詩，還成為了斯洛維尼亞國歌的歌詞。

詩人普雷雪倫，更是19世紀，斯洛維尼亞民族主義，的重要提倡者。

斯洛維尼亞所發行的2歐元硬幣上，就是詩人普雷雪倫的肖像。

位於普雷雪倫廣場對面一排房子牆上，請大家仔細的看，有位美麗的女性肖像，

這位是詩人普雷雪倫，一生中最鍾愛的女人。

Maks Fabiani 和 Ivan Zajc 二位藝術家於1905年，設計了普雷雪倫的雕像之後；

也將其情人的塑像，巧妙的安排在廣場對面上，讓他們倆可以遙遙相望。

這座粉紅色教堂，是方濟會報喜教堂(Franciskanska Cerkev Marijinega Oznanjenja)，

位於普雷雪倫廣場北方，教堂裡面有尊全盧布亞納最大的聖母銅像。

這棟義大利風格的中央藥局(Centralna Lekarna)是盧布亞納歷史最悠久的藥房，

在19世紀時，這裡曾經是知識份子經常聚集的咖啡廳。

照片中右上角這棟，代表分離主義建築風格的，赫普特曼之屋(Hauptman House)，

在1895年的一場大地震摧毀了盧布亞納大半的建築之後，為少數碩果僅存的瑰寶。

地震後不久，做染料生意的屋主用色大膽，在其外觀上飾以當時流行的維也納新藝術風格；

只有入口上方的小陽台，保留了原有的巴洛克建築風格。

建於1903年，也是屬於分離主義(Secessionist)建築風格的，屋爾班宮殿(Palaca Urbanc)，

是盧布亞納心臟地帶，最高檔的精品百貨購物中心，牆上有商業之神墨丘利(Mecury)的塑像。

大聯合飯店(Grand Hotel Union)，為1895年大地震過後，

融合了維也納流行的新藝術風格和分離主義風格的代表性建築。

以紅、黃、藍三色的幾何圖形所構組成的，合作銀行(Cooperative Bank)，

顛覆了傳統歐洲的巴洛克建築思維模式，發展出斯洛維尼亞的獨特創意風格。

這棟美麗雅緻的建築是，人民信貸銀行(People's Loan Bank)。

美輪美奐的斯洛維尼亞郵政總局(Posta Slovenije)，也是清麗典雅的巴洛克式建築。

烏蘇拉聖三一教堂(Ursulinska Cerkev Sv Trojice)，建於1726年，

受到義大利北部的建築風格影響，為全盧布亞納最漂亮的巴洛克式教堂建築。

盧布亞納城堡(Ljubljanski Grad)，為一座建於西元九世紀之前的中古世紀城堡；

位於山丘上居高臨下，曾經是羅馬時期的軍事驛站。

地震後幾經重建，現階段簇新的外觀是1980年翻修的。

城堡內部目前為市民舉辨音樂會、婚宴、以及文化展覽活動的場所。

最早建於1615年的聖雅各教堂(Cerkev Sv Jakoba)，原本是一座雙塔的哥德式教堂；

1895年大地震後幾經重新整修，成了今日所見之巴洛克式單塔教堂，為全盧布亞納最高的鐘樓。

重建於1934年的聖佛洛里安教堂(Cerkev Sv Florijana)，有著充滿傳奇性的火災故事。

1660年盧布亞納舊城區曾發生了一場毀滅性的大火，居民於是在1672年完成了這座教堂以茲紀念；

沒想到一個世紀後的1772年，很諷刺的是，竟然教堂自己本身也毀於大火；最後於1934年重建。

聖尼古拉大教堂(Stolna Cerkev Sv Nikolaja)為創立於13世紀的羅馬式建築風格；

莊嚴雄偉的聖尼古拉大教堂更見證了，洛維尼亞1250年以來信奉基督教的歷史。

斯洛維尼亞人相信聖尼古拉能保護人們免於受洪災水患之苦，因此聖尼古拉一直是漁民的守護神。

聖尼古拉大教堂，會矗立在漁獲市場旁，是有其文化歷史的背景意義。

教堂內部以白色的大理石加上華麗的鍍金鑲嵌，還有聖經故事的巴洛克濕壁畫。

建於1489年的聖喬治教堂(Kapela Sv Jurija)，為獻給盧布亞納的守護神聖喬治。

原本為15世紀的歌德樣式，現今的樣貌則為18世紀以後改建為當時流行的巴洛克樣式。

一個城市的垃圾分類暨資源回收利用，可以看出其環保觀念的落實與生活水準的提升；

在盧布亞納市區的一處角落中，阿婗看到了斯洛維尼亞人對其生活環境的愛惜與珍視。

漫步在盧布亞納城中舉目望見這座建築物的風格，讓我想起，曾在【布拉格舊城廣場】上看過

文章影片中，第一幕映入眼簾的【布拉格舊城廣場】上的舊市政廳，牆上的灰泥彩畫裝飾，

為16世紀中起源於義大利，在波希米亞相當流行的一種裝飾技術。

先在牆體上以木炭等工具塗成黑色，再塗上以石灰做成的白色塗料；

等到牆體乾了之後，再摳去白色塗料的部分，使之成為圖案當作裝飾。

這樣將背景的白色刮除，露出黑色，人物則保留白色部分，的藝術在當時普遍蔚為時尚。

採用威尼斯風格的三重橋(Tromostovje)，是盧布亞納最著名的地標。

最初由規畫盧布亞納市容的建築師普雷尼克(Plecnik)，於1842年所設計時，只有中間那座；

1931年更在其兩旁各增加一座，成了三座橋，以方便新舊城之間六條街民眾的出入通路。

地處於奧地利維也納，和義大利威尼斯之間的，斯洛維尼亞首都盧布亞納；

正好是義大利拉丁民族，和奧地利日耳曼民族之間的交界，同時也是兩地文化的融合。

法國革命廣場(Trg Francoske Revolucije)上，所豎立的伊里亞(Illirija Column)紀念碑；

是用來紀念拿破崙在征服歐洲時，曾指定盧布亞納為伊里亞省的首府。

翻開歐洲歷史，綜觀拿破崙所征服過的歐洲國家，除了他本身的祖國法國巴黎之外；

很少地方會特別立碑紀念他，然而對盧布亞納的市民來說，拿破崙的貢獻是卓越的。

拿破崙發揚斯洛維尼亞文化、設立學校、開拓道路，還為盧布亞納城興建許多基礎建設。

盧布亞納國立大學(NUK)圖書館的紅磚灰泥牆，也是著名的盧布亞納地標之一。

尤其是大門門把上的馬頭，是希臘神話中的飛馬(Pegasus)；

意謂著，手握大門馬頭，走進圖書館，能獲得啟蒙，提升至不同的智慧境界。

逛累了，找家充滿斯洛維尼亞風味的小茶館，悠閒的喝個下午茶，品嘗嘴饞阿婗最愛的甜點。

各位親愛的格友們注意到了嗎?盧布亞納路面上的這些不銹鋼柱子，會隨車輛多寡而調節伸縮。

車輛少時柱子會伸起，成為停車場；車流量大時，會縮回地面上讓川流不息的車輛暢行無阻。

跟歐洲的許多城市一樣，盧布亞納也有其風格獨特的跳蚤市場，讓民眾來尋寶。

在這裡，可以看到許多百貨公司和平常商店所看不到，令人眼花撩亂的珍奇搜藏。

有二手書、燭台、玻璃杯、瓷盤、茶壺、各式擺飾、器皿......等等，更有罕見的民俗樂器。

普雷尼克拱廊的中央市場(Plecnikov Arkada v Centralna Trznica)，是盧布亞納最著名的市場。

這裡的貨品應有盡有，從食物、鮮花、蔬果、到服飾、各式手工藝品，滿足生活上各種的必需品。

有跟布拉格一樣可愛的木偶、跟比利時一樣吸睛的蕾絲桌布、跟威尼斯一樣迷人的琉璃、

令人愛不釋手的斯洛維尼亞手繪瓷杯，更有採自各種不同植物的蜂蜜和蜂蠟製成的蠟燭。

斯洛維尼亞為歐洲重要的蜂蜜產地，各種野花、冷杉果、栗子、松林，讓人意想不到。

除了常見的甜味，還有酸味、辣味、苦味，餘韻還帶著花香，每種都可以試吃到滿意再買。

這款念起來發音像Poodle(鬈毛獅子狗)的品牌PUDL，讓人覺得乍看之下很像是知名品牌PUMA；

PUDL的商標logo也不是PUMA上常見的美洲豹Puma，而是一隻跳躍的鬈毛獅子狗Poodle。

盧布亞納的中央市場上賣的Amidas，也讓人聯想到愛迪達，狗仔阿婗就是只能這樣遠遠的拍拍。

盧布亞納的中央市場邊，阿婗家喜愛騎自行車的大耳狗看到了台灣知名品牌的自行車。

阿婗遊走了歐洲許多國家，發現歐洲很多國家都很喜歡台灣的自行車。

逛呀逛的，阿婗家的大眼鼠發現了盧布亞納的中央市場邊，停著這輛很帥的重型機車。

逛街的媽咪推著可愛的嬰兒車，溫暖的陽光下，小貝比白裡透紅的肌膚，讓人忍不住按下快門。

漫步在盧布亞納的街上，有販賣各種造型的手工薑餅、蜂膠製成的健康食品、沐浴花草精油粉。

歐洲人其實也非常風行中醫的筋絡穴道療法，斯洛維尼亞首都盧布雅納市街上這家中醫的門口，

就掛著一幅人體全身的筋絡穴道圖。阿婗也曾在匈牙利的布達佩斯市街上看到針灸的中醫診舘。

大家一定很好奇，為什麼斯洛維尼亞人要把許多鞋鞋掛在街上；更有格友告訴我在北德也看到這樣。

答案是，這條街是盧布亞納著名的鞋街，從前有許多鞋匠在這裡開店，現在更是鞋店林立的商店街。

數個世紀以來，龍一直是盧布亞納的象徵市徽；完全不同於東方的龍形象，西洋的龍是有展翼的。

原本為木橋的飛龍橋(Zmajski Most)，於1901年以鋼筋水泥改建，其護欄上的路燈也雕著小龍；

因橋四端飾以四條飛龍銅雕而得名；飛龍橋跨越了盧布亞納河將盧布亞納城分成了新舊城區。

橋下有一大片林蔭綠地，可供民眾乘涼休憩散步，有時也常常有露天音樂會或是園遊會在此舉辦。

跟許多大城市一樣，盧布亞納的街上也看的到塗鴉的牆壁；

至於是創意的展現出內心的吶喊，或是破壞市容美感，可就見仁見智了。

最讓我驚艷的是，這座大樓的牆上居然有許多可愛小矮人玩偶雕飾，讓經過的人眼睛一亮；

可是棄而不捨的阿婗找了半天，就是只有看到不只七個的無數小矮人，卻沒看到白雪公主。

雖然歐洲大街上常常看到有街頭藝人的表演，但是這位盧布亞納的街頭藝人的樂器還真是非常特別。

行徑路途中，聽到天使般的合唱歌聲，原來是居民們為弱勢團體募款；悠揚的天籟讓大家駐足聆聽。